Уход за посадками

Для получения высокого урожая томатов необходимо тщательно вести уход за растениями и следить, чтобы почва была достаточно увлажнена и всегда рыхлой, а растения освещены и проветривались. Своевременно обеспечивают растения томата питательными веществами, регуляторами роста, ведут борьбу с сорняками в междурядьях и рядах, вредителями и болезнями, формируют куст и окучивают его.

Укрытия от заморозков

При высадке рассады в начале мая на юге и в начале июня на севере в отдельные годы растения повреждают заморозки. Поэтому особое внимание обращают на закаливание рассады перед высадкой в открытый грунт и обеспечение достаточного фосфорно-калийного питания в рассадном возрасте. Кроме того, для небольших участков готовят индивидуальные укрытия: гончарные горшки, стеклянные банки, самодельные колпаки или щитки из газетной бумаги и крафт-бумаги, толи, рубероида, из соломы, рогожи, мешковины, еловых веток и других материалов. Этими непрозрачными материалами растения укрывают с вечера, а утром, когда температура воздуха стабилизируется и составит +6…+8°С, их снимают.

Междурядные обработки почвы

В жаркую, сухую погоду рыхление почвы в междурядьях и рядах способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую, холодную — обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями. Томат хорошо растет и развивается в рыхлой почве, поэтому рыхлить междурядья необходимо каждые 2—3 недели, а также после каждого полива или дождя более 10 мм.

После высадки рассады и послепосадочного полива, когда растения приживутся, через 7—10 суток проводят первую междурядную обработку почвы культиваторами-растениепитателями КРО-4,2, КРН-4,2 или КРН-5,6 на глубину 6—8 см со стрельчатыми лапами в широких (90 и 120 см) междурядьях и долотообразными в узких (50 и 60 см) при ленточном способе посадки, оставляя у растений защитную зону 6—8 см. Почва во время полива уплотняется, образуется плотная корка в междурядьях, и при несвоевременной ее обработке могут выворачиваться глыбы. Последующие (2—3 в узких и 3—4 в широких) междурядные обработки проводят через каждые 2 недели до смыкания рядов после каждого полива, обильного дождя и по мере отрастания сорняков, увеличивая глубину до 10—12 см. При наличии в междурядьях сорной растительности рыхлят почву стрельчатыми лапами посредине междурядий, а по бокам устанавливают на культиватор долотообразные лапы. Если междурядья чистые от сорняков, рыхлят только долотообразными лапами. При рыхлении междурядий следят за тем, чтобы рабочие органы культиватора не оставляли после себя борозд, а также не присыпали растения томата в рядах. Для эффективной борьбы с сорняками в защитной зоне ряда на рассадном томате при втором и третьем рыхлении на культиватор устанавливают лапы с отвальчиками Фищука. Защитная зона при второй обработке составляет 7—10 см, а при третьей и четвертой — 12—15 см. За сезон проводят 3—4 обработки по мере образования почвенной корки и отрастания сорняков.

Для придания стеблям томата надежной устойчивости, усиления роста дополнительной корневой системы, поступления из почвы в растение воды и минеральных элементов питания проводят легкое окучивание влажной почвой после полива или дождя, присыпая стебель на 6—10 см. Окучивание улучшает также тепловой режим почвы, особенно в сырую погоду, снижает заболевание растений в прикорневой зоне. За сезон окучивают 2—3 раза. Первый раз растения окучивают вместе с рыхлением почвы через 15—20 суток после высаживания, когда они приживутся, второй — через 20—25 суток после предыдущего (в начале массового цветения и после проведения подкормки), третий — через 10—15 суток после второго.

Междурядную обработку почвы и окучивание осуществляют культиваторами-растениепитателя-ми КРН-2,8 МО, КРО-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, фрезерными культиваторами КРН-1,4, ФПУ-4,2, конными культиваторами КР-1,8, КОКС-0,7Б и прополочными агрегатами ПАУ-4и ПАУ-6. На тяжелых почвах применяют фрезерный культиватор-окучник навесной ФПУ-4,2. Его использование позволяет лучше рыхлить поверхность почвы в междурядьях на глубину 4—12 см и более полно уничтожать сорняки, а в сочетании с окучниками — проводить окучивание.

По данным Национального аграрного университета г. Киева (кандидат сельскохозяйственных наук В.В. Хареба), для уничтожения сорняков и рыхления междурядий на рассадном томате можно использовать ротационные рабочие органы и широкозахватные плоскорезы, разработанные Всероссийским научно-исследовательским институтом орошаемого овощеводства и бахчеводства (г. Астрахань):

В рядах растений защиту от сорняков и рыхление почвы ведут с помощью гербицидов или вручную. При частых механизированных обработках обычно отпадает необходимость в прополке вручную междурядий, но при этом не удаляются сорняки из защитной зоны ряда. Поэтому одновременно с рыхлением почвы культиваторами растения томата 1—2 раза пропалывают и слегка подокучивают. Рыхления с прополкой в рядах, если вносили гербицид, осуществляют не ранее чем через 2 недели.

Поливной режим

Орошение положительно влияет на продуктивность рассадного томата во всех почвенно-климатических зонах. Создавая оптимальные условия влагообеспеченности растений, орошение улучшает процесс ассимиляции, рост и развитие надземной массы. При орошении активнее образуются репродуктивные органы, уменьшается их осыпаемость. Однако высадка томата в холодную почву, полив неподогретой водой и недостаток влаги вызывают опадение бутонов, цветков и завязи, ведут к закручиванию листьев вверх. При неправильном орошении листья приобретают темно-зеленую окраску, а волоски на них принимают почти вертикальное положение. Следовательно, наибольший эффект оно дает только при оптимальном поливном режиме.

Установлено, что наиболее ответственная фаза в водоснабжении томата — плодообразование. В эту фазу отмечается максимальный (40—50 м³ в сутки с 1 га) расход влаги. Она является критическим периодом в водообеспечении растений. Недостаток влаги в этот период может привести к снижению урожая. В первой декаде августа, когда плоды начинают созревать, низкорослые сорта томата поливают реже, а затем полив и вовсе прекращают.

Оптимальная влажность корнеобитаемого слоя почвы (0—50 см до плодоношения и 0—60 см при созревании) при выращивании томата для большинства почвенно-климатических зон (в том числе и Нечерноземья Российской Федерации) до начала образования продуктовых органов должна быть на уровне 70% НВ, до начала созревания — 80% и при созревании плодов — 70% НВ.

По утверждению многих ученых и опытных овощеводов-любителей, в средней полосе и даже в северной степи лучшим способом полива томата является полив по бороздам, особенно для получения раннего урожая, так как дождевание холодной водой приводит к опадению завязей с первых кистей. Сочетание полива по бороздам с дождеванием благотворно действует на рост и продуктивность томата, особенно при получении ранней продукции. При поливе по бороздам конец шланга располагают около растения, чтобы вода свободно впитывалась и увлажняла почву, или в междурядьях томата нарезают поливные борозды.

Наиболее эффективно, хотя и трудоемко для открытого грунта, капельное орошение. Большое преимущество этого способа в том, что поступающая к растениям вода достаточно хорошо прогревается, а капли ее, контактируя с воздухом, захватывают кислород и доставляют его корням. Без кислорода корни гибнут.

Многие овощеводы-любители в своем хозяйстве располагают запасом воды в 2—4 м³, которую держат в специальных емкостях. Для экономного расхода воды делают простые установки капельного типа. Бак или бочку вместимостью не менее 200 л поднимают на небольшую высоту над поверхностью почвы для создания напора. Воду из нее трубами диаметром 31 или 51 мм подают к растениям томата. В междурядьях (ближе к ряду) раскладывают трубы сечением 16 мм или имеющиеся в наличии. В них делают шилом отверстия, в которые ввинчивают подготовленные короткие насадки-капельницы диаметром 0,3—2 мм (типа пустых ампул от шариковых ручек). Чтобы не засорялись капельницы, на выходе из бака устанавливают матерчатый фильтр. Такой установкой поливают растения томата.

При выращивании томата применяют также внутрипочвенный полив, то есть подают воду непосредственно корням растений. Для этого способа полива используют отрезки полиэтиленовых или капроновых труб, дренажные трубки, кувшины, современную пластиковую тару из-под прохладительных напитков, старую дырявую посуду, проделав в ней небольшие отверстия для выхода воды. Преимущества внутрипочвенного полива состоят прежде всего в экономном расходе воды, равномерном поступлении ее непосредственно к корням растений, не уплотняется поверхность почвы, улучшается ее воздухообмен, при котором активизируется работа полезных почвенных микроорганизмов. Сухая поверхность задерживает прорастание семян сорняков и препятствует быстрому испарению влаги из нижних слоев почвы. Влажность в приземном слое воздуха ниже, а значит, вероятность поражения растений грибными болезнями уменьшается.

Поливной режим томата определяется сроками проведения поливов, количеством их, межполивным периодом, поливными и оросительными нормами. Эти параметры зависят как от влаготребова-тельности растений, так и от количества осадков в вегетационный период.

Данные Института овощеводства и бахчеводства УААН (кандидат сельскохозяйственных наук А.В. Антонов) показывают, что для получения высокого урожая рассадного томата влажность почвы не должна опускаться ниже 70% НВ. В лесостепи Украины для поддержания такой влажности почвы в среднезасушливые годы, наряду с припосадочным поливом нормой 250—300 м³ на 1 га, необходимо провести один вегетационный полив нормой 300—400 м³ в фазе завязывания плодов, 2—3 полива нормой 450—500 м³ в фазе плодообразования и 1—2 полива нормой 500 м³ на 1 га в период плодоношения. Оросительная норма в зависимости от погодных условий колеблется от 1950 до 2300 м³ на 1 га, а средняя составляет 2100 м³.

В восточной степи, по данным Донецкой опытной станции ИОБ УААН (кандидат сельскохозяйственных наук А.Е. Черновол), на черноземах обыкновенных среднегумусных для рассадного томата оптимальная предполивная влажность почвы в течение вегетационного периода составляет 80% НВ. Снижение влажности до 70% уменьшает урожайность плодов на 15—19 т с 1 га. Оптимальный поливной режим поддерживается проведением, наряду с припосадочным поливом, 6— 9 вегетационных нормой 400—500 м³ воды на 1 га. Последний полив проводят, когда у большинства растений появляются зрелые плоды. В дальнейшем поливы не увеличивают урожай, а ухудшают биохимические показатели и снижают устойчивость плодов к статическим и ударным нагрузкам; повышают влажность воздуха, что усиливает опасность поражения растений и плодов фитофторозом.

Данные Института орошаемого земледелия УААН (кандидат сельскохозяйственных наук Е.М. Гор-батенко), полученные в южной степи, показывают, что для рассадного томата в период от приживаемости рассады до начала плодообразования влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 70% НВ, в фазе плодообразования — 80% и в период плодоношения — 70% НВ. Для поддержания оптимального влагообеспечения в первый период проводят 2 полива нормой 400—500 м³ воды на 1 га, во второй — 4—5 поливов такой же нормой и в третий 1—2 полива нормой 500—600 м³. При выращивании сортов томата для механизированной уборки за 15—20 суток до начала работы комбайна поливы прекращают.

По данным Всероссийского института орошаемого овощеводства и бахчеводства (сотрудники Р.Т. Дешина, Н.К. Сапецкая), в Южном Поволжье в первый (начальный) вегетационный период полива проводят при снижении влажности почвы в слое 0—30 см, а в период плодоношения — в слое 0—60 см до 80—85% НВ. В начале роста растения менее требовательны к влаге. В этот период на дельтовых землях дают не более двух, а на пойменных — трех поливов. Межполивной период — 10— 19 суток. В начале плодообразования поливы проводят чаще, так как недостаток влаги снижает налив плодов. К концу вегетационного периода растения поливают реже. Общее число поливов томата в дельте составляет 14—17 с оросительной нормой 4050—5550 м³ воды на 1 га, а в пойме соответственно 16—18 и 5500—6500.

В Молдове ранний томат в умеренно теплую погоду поливают до начала созревания плодов при влажности почвы 70% НВ в слое 0—30 см, а в последующем — при 80% в слое 0—50 см. В жаркую погоду поливы в течение всего вегетационного периода проводят при 80% НВ, в том числе и для одноразовой уборки урожая среднеспелых и позднеспелых сортов. Томат среднеспелых сортов, предназначенных для многоразовой уборки, поливают при снижении влажности почвы до 70% НВ. Последний полив проводят в начале созревания плодов. За сезон дают 4—6 поливов (на пойме — на 2 полива меньше) нормой 300—400 м³ воды на 1 га в первый период, а во второй — 400—450 м³. На склоновых землях поливы проводят чаще, не меньшей нормой, чтобы не допустить стока воды.

Подкормки растений

Основное внесение удобрений, а также их применение при высадке рассады и при подкормке обеспечивают хороший рост растений и плодов томата, ускоряют их созревание, улучшают качество и предупреждают развитие болезней. Для нормального развития растениям необходимо дать достаточное количество питательных веществ. При внесении полной оптимальной дозы удобрений до высадки на тяжелых по механическому составу почвах подкормки в вегетационный период томата можно не проводить. Фосфор при подкормках используется хуже, чем при внесении до высадки, а азотные и калийные удобрения — примерно одинаково. Подкормки имеют большое значение только в том случае, если осенью или весной вносили недостаточное количество удобрений. Кроме того, подкормками можно улучшить в отдельные фазы рост и развитие растений.

С подкормками запаздывать нельзя. Их проводят после того, как высаженная рассада прижилась и почва около растений взрыхлена. Кроме того, срок подкормки устанавливают по визуальным признакам. Лучший срок для азотной подкормки — начало интенсивного роста вегетативной массы растений. Практически первую подкормку проводят не раньше, чем через 10—15 суток после высадки рассады в открытый грунт, примерно в фазе начала цветения и образования завязи на первой кисти.

В опытах кандидата сельскохозяйственных наук В.Ф. Шпилева, проведенных в Волгоградской области на светло-каштановых глубокосолончаковых среднезасоленных почвах, установлено, что внесение жидкого куриного помета под томат в фазы цветения и бланжевой спелости (по 2 подкормки соответственно по 10 и 20 м³ на 1 га) повышает выход ранней продукции на 2,4 т с 1 га и общую урожайность на 15,2 т с 1 га (на контроле без удобрения 35,6 т с 1 га), сокращает сроки созревания плодов на 10—14 суток и улучшает качество продукции.

Вместо куриного помета в первую подкормку вносят раствор коровяка 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды) и на Юл раствора добавляют 15—20 г аммиачной селитры или Юг карбамида, а также 25—40 г суперфосфата. Норма прикорневой подкормки 1 л раствора на 1 растение. После подкормки растения окучивают — низкорослые сорта сплошным гребнем, высокорослые — каждое растение в отдельности.

Используют для подкормки в качестве органического удобрения также навозную жижу (1:7) в дозе 7 л раствора на 10 м², перегной (1:3) в дозе 3 л на 10 м² с добавлением 1 стакана древесной золы и 1 спичечного коробка суперфосфата на 10 л жидкости.

Минеральные удобрения применяют как в жидком, так и сухом виде. При жидких подкормках на 10 л воды берут 10—15 г аммиачной селитры или 10 — карбамида, 20—30 — суперфосфата и 10—15 г калийной соли или 50—60 г удобрительной огородной смеси. Это количество расходуют на 5—6 растений. При сухих подкормках дают смесь полных минеральных удобрений, состоящую из 30 г аммиачной селитры, 75 — суперфосфата и 20 г калийной соли на 10 м². В дальнейшем азотные удобрения из подкормок исключают. Удобрения несколько раз перемешивают, мотыгой (сапкой) нарезают канавку в междурядьях глубиной 8—10 см и на расстоянии 10—12 см от растений насыпают по 10 г на 1 м ряда, засыпают почвой и поливают. В подкормках очень удобно использовать карбамид, сульфат калия, а также вытяжку из двойного суперфосфата. Подкормки и поливы проводят в теплые солнечные дни рано утром. При проведении подкормок и поливов следует учитывать, что чрезмерное их применение ведет к разрастанию надземной массы растений, что задерживает плодообразование.

Томат весьма отзывчив на некорневые подкормки — тонкое распыление раствора по листьям. Одновременно с корневой подкормкой растения в фазе массового цветения опрыскивают вечером раствором борной кислоты (2 г на 10л воды). Этого количества раствора достаточно для обработки 60—70 растений. За вегетационный период опрыскивают 3—4 раза с интервалом 15—20 суток.

Для некорневой подкормки готовят также раствор из 10 г карбамида (мочевина) и 1 г перманга-ната калия в 10 л воды. Кроме того, растения обрабатывают 0,5%-й вытяжкой суперфосфата (50 г на 10л воды) в начале цветения первой кисти, что повышает содержание сухого вещества и суммы Сахаров в плодах, улучшает их лежкость. Суперфосфат заливают горячей водой и несколько раз на протяжении суток перемешивают. Отстоявшийся раствор фильтруют через несколько слоев марли и опрыскивают им растения.

Закончив подкормку, обязательно рыхлят междурядья, а через 2—3 суток растения окучивают. Это вызывает появление новых корней, усиливает питание и повышает устойчивость растений к полеганию стеблей, предотвращает осыпание цветков, улучшает прорастание пыльцы, ускоряет завязывание и созревание плодов.

Вторую корневую подкормку проводят через 20—25 суток после первой при массовом цветении и наливе плодов (в июле). Из органических удобрений используют куриный помет, коровяк, навозную жижу и перегной. Куриный помет сначала размачивают в воде 2—3 суток в соотношении 1:2 (1 часть помета и 2 части воды). Полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:10. К 10 л раствора добавляют 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Расходуют Юл раствора на 15—20 растений.

Для второй подкормки используют и коровяк. Его разводят в воде в соотношении 1:5, то есть берут 1 ведро коровяка и 5 ведер воды, тщательно перемешивают. Добавляют 250 г суперфосфата, 100 — карбамида, 150 — калийной соли, 2,5 — сернокислого калия, 3 — медного купороса, 2 г борной кислоты и вносят на 10 м². Кроме этих удобрений, бороздки вокруг растений посыпают древесной золой — 0,5 стакана на одно растение.

При внесении во вторую подкормку полных минеральных удобрений дозы увеличивают: аммиачной селитры до 60 г, суперфосфата — до 150 г и калийной соли — до 50 г на 10 м². Этой смеси расходуют 18—20 г на 1 м ряда. Вместо этого используют огородную удобрительную смесь: 50—60 г на 10 л воды. Расход раствора на 5—6 растений. Применяют также комплексные удобрения с микроэлементами (40 г на 10л воды). Состав подкормки в зависимости от состояния растений может меняться. Если надземная масса растений мощная, темно-зеленого цвета, а цветение и завязывание плодов затягивается, исключают азотные удобрения.

Третью подкормку проводят примерно через 2—3 недели после второй в фазе плодообразования и начала созревания плодов (в августе). При наличии органических удобрений их разводят в воде (куриный помет 1:12, коровяк 1:5). Растворы вносят из расчета 0,5 л на одно растение. Из минеральных удобрений применяют карбамид (200 г на 10 м²) и сульфат калия (100 г на 10 м²). Хорошим удобрением является древесная зола, которую дают при рыхлении междурядий в количестве 1 стакана под одно растение.

Мульчирование почвы

Мульчирование — широко известный технологический прием для уменьшения испарения влаги и образования почвенной корки, улучшения температуры почвы, подавления сорняков, экономии поливной воды, ускорения созревания плодов и повышения урожая. При этом покрывает почву слоем (3—5 см) рыхлящих материалов (перегноем, торфом). Используют также опавшие листья, солому, опилки, навоз, скошенную траву. Мульчой служит и полиэтиленовая пленка светлая и черная, крафт-бумага, толь, рубероид. Эти материалы расстилают на гряды, делают отверстия, куда высаживают растения. Пространство между растениями оказывается закрытым. Рыхлящими материалами мульчируют почву сразу после высадки рассады и ее полива, а также после рыхлений междурядий.

Регуляторы роста

В интенсивной технологии выращивания томата наряду с применением высокопродуктивных сортов, эффективных приемов и элементов важным фактором увеличения урожая является использование регуляторов роста, способных в малых дозах оказывать влияние на протекание таких важнейших биологических процессов в растениях, как прорастание семян, рост, образование новых органов, переход растений к цветению, формированию и созреванию плодов и т. д.

Регуляция роста и развития в растениях осуществляется с помощью фитогормонов (ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизины и этилен). На основе известных групп фитогормонов синтезировано большое количество аналогов, обладающих высокой физиологической активностью и нашедших широкое применение в практике. В настоящее время в Российской Федерации, Украине и других странах разрешено к применению более 10 стимуляторов, которые, благодаря включению в технологию, повышают урожай, дают более раннюю продукцию, ускоряют созревание недозрелых плодов. К таким препаратам относятся эмистим-С, ивин, эпин, фэтил и др., которые применяют при выращивании томата.

Эмистим-С, водный раствор (экстракт ростовых веществ в 60%-м этаноле), синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай» (г. Киев). В продажу поступает в упаковке, которая содержит 3 или 5 ампул по 1 мл. Применение его на посадках томата ускоряет созревание плодов, улучшает их качество, увеличивает урожай, уменьшает содержание нитратов и тяжелых металлов. Опрыскивают им растения в фазе бутонизации томата или одновременно с фитосанитарной обработкой посадок против болезней и вредителей. Норма расхода препарата 5 мл в 300 л воды на 1 га.

Ивин, водный раствор (1М-оксид-2,6-диметилпиридин) синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай», г. Киев. В продажу поступает в ампулах по 1 и 10 мл. Его используют для замачивания семян томата и других овощных растений перед севом для выращивания рассады. Для получения рабочего раствора содержимое ампулы (1 мл) растворяют в 20 л воды. На 1 кг семян расходуют 1,5—2 л раствора. Замачивание семян томата в рабочем растворе ивина проводят в течение 12—16 ч. Овощеводы-любители применяют его и при опрыскивании растений в рассадном возрасте и в фазе цветения менее концентрированным раствором, что повышает урожай, содержание в плодах сухого вещества, Сахаров и аскорбиновой кислоты.

Регулятор роста эпин синтезирован российскими и белорусскими учеными. Это уникальное вещество естественного происхождения, которое мобилизует защитные силы растения и позволяет получить гарантированные урожаи при самых неблагоприятных условиях. Действующее вещество (д. в.) эпина — эпибрасинолид. Одна ампула содержит 0,25 мг д. в. в 1 мл раствора. Растения томата опрыскивают в фазах бутонизации и цветения из расчета 1 ампула на 5 л воды на 100 м².

Фэтил — экологически безопасный стимулятор роста растений томата. Разрешен для продажи населению в Российской Федерации. В продажу наступает в упаковке 5 таблеток. Одну таблетку смачивают в спирте, разбавленном водой (1:1), и растворяют в 1 л воды. Полученным раствором опрыскивают растения 2—3 раза (1 л раствора на 25 м²). Применение фэтила способствует ускорению созревания, улучшает качество продукции, повышает урожай и устойчивость растений к болезням.

Формирование куста

У томата еще в рассадном периоде образуются в пазухах листьев боковые побеги или, как их привыкли называть, пасынки. Каждый такой побег дает начало самостоятельному стеблю. В результате при свободном развитии куст томата состоит из множества стеблей и листьев, количество которых регулируется питанием и состоянием погоды.

В связи с этим на ускорение созревания плодов и повышение урожая томата влияют способы формирования куста, то есть удаление лишних боковых побегов, листьев, а иногда даже и соцветий (кисть), а также прищипка верхушки (точки роста) растения. Цель этих технологических операций — переключить накопленные растениями пластические вещества на быстрый рост и созревание оставленных плодов. Способ формирования куста зависит от почвенно-климатической зоны и выращиваемого сорта или гибрида.

Удалять лишние боковые побеги необходимо в зонах с коротким летом, где обычно на кустах созревает мало плодов, а также во всех районах на загущенных посадках и на почвах, где наблюдается избыточный рост вегетативной массы в ущерб плодоношению и своевременному созреванию плодов.

Кто хочет получить ранний урожай, должен один раз в 5—7 суток, как утверждает доктор сельскохозяйственных наук С.Ф. Гавриш, удалять боковые побеги (не более 1—2 побегов с одного растения за один прием). Нельзя допускать перерастания побегов. По достижении длины 4—7 см их систематически удаляют, срывают вручную или срезают секатором, ножницами, ножом и оставляют пенек длиной 0,5—1 см, который не дает быстро вырастать на этом месте новому побегу.

Запаздывание с удалением -боковых побегов, достигших размера 10 см и более, не только не приносит пользу, но и снижает урожай, так как ведет к истощению материнского куста. Работу эту проводят в солнечное утро, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. Если не удалять лишние боковые побеги, появится много других с цветочными кистями. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Удаляют боковые побеги в зависимости от условий выращивания и сорта через 25—30 суток после высадки рассады в грунт.

Прием удаления боковых побегов позволяет управлять ростом и развитием растений. В северных районах растение формируют преимущественно в один стебель, удаляя все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа на основном стебле. Основной стебель продолжает расти и является главным. В этом случае корневая система будет обслуживать всего один стебель, который даже в условиях короткого северного лета успевает дать вызревшие плоды и получить сравнительно высокий урожай. Если на основном стебле оставляют только первую кисть, плоды созревают в самый ранний срок и будут крупными. С увеличением числа кистей (2—3) возрастает невыравненность плодов по крупности иотодвигается срок созревания.

В средней полосе Российской Федерации в открытом грунте на томате успевают созреть плоды, завязавшиеся до 1 августа. Поэтому в конце июля удаляют все бутоны, мелкие боковые побеги, на стебле прищипывают точку роста, причем над кистями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2—3 листа, поскольку плоды наливаются благодаря им. Без удаления боковых побегов плоды вырастают мельче и хуже. Кроме того, ограничивая количество цветков и завязей, добиваются ускоренного развития и созревания плодов. Для этого куст формируют в один стебель. На первой и второй кистях оставляют по 4—5 цветков (3 завязи), на третьей кисти — 3—4 цветка (2 завязи), на четвертой кисти — 2—3 цветка (1 завязь). Всего на растении созревает 9 плодов.

При формировании куста в два стебля удаляют все боковые побеги, кроме одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью на основном стебле. Развиваясь, этот побег образует второй стебель. В этом случае никогда не оставляют нижний побег. На нем цветочная кисть образуется после седьмого— восьмого листа.

При формировании куста в три стебля, кроме побега под первой цветочной кистью, оставляют еще один из расположенных ниже, наиболее развитых. Обычно у высаженной рассады оставляют основной стебель и два боковых побега на его верхушке в непосредственной близости к первой кисти. В результате получают трехстебельную форму куста. Остальные побеги, появившиеся в пазухах листьев, постоянно в течение вегетационного периода удаляют.

Уменьшение количества листьев на стеблях несколько улучшает рост побегов из почек в пазухах срезанных листьев, а также ускоряет процесс созревания плодов. Особенно важно срезать нижние листья рассады: побеги, выросшие из пазух, составят скелет куста и дадут основную часть урожая плодов. Однако этим приемом нужно пользоваться весьма осторожно. Здоровые, молодые листья растений осуществляют процесс фотосинтеза, за счет чего происходит рост корневой системы и плодов. Естественно, удаление большого их количества может ощутимо снизить урожай и ухудшить качество плодов. Такие листья срезают у взрослых растений только в том случае, если они затеняют солнце созревающим плодам в загущенных посадках в центре куста (прореживание кроны).

Наряду с удалением боковых побегов и листьев ограничивает дальнейший рост растения, ускоряет налив и созревание завязавшихся плодов прищипка верхушки плодоносящего стебля — удаление точки роста. Прищипку в зависимости от почвенно-климатической зоны, сорта и погодных условий обычно проводят в полесье и лесостепи в середине августа за 3—4 недели до наступления осенних заморозков. Крупноплодные сорта прищипывают над второй, третьей и четвертой кистями, мелкоплодные — после пятой— седьмой кисти. В южных районах томат выращивают без прищипки. У высокорослых сортов рост растений не ограничен, поэтому прищипка останавливает его и ускоряет формирование и вызревание завязавшихся плодов. Однако, как заметили овощеводы-любители, на сорте Гигант избегают удалять верхушку куста. Удаление точки роста растения прекращает рост плодов, и начинается их созревание в ущерб крупноплодности и массе общего урожая. Кроме того, прищипка точки роста стебля без удаления боковых побегов малоэффективна. Прищипка верхушки плодоносящего стебля особенно важна для индетерминантных сортов. При обрезке верхушек стеблей над последней кистью оставляют 2—3 листа, что не нарушит нормальное развитие завязавшихся плодов.

Одновременно с прищипыванием удаляют все цветочные кисти с нераспустившимися цветками, которые не успеют сформировать плоды. После этого растения всю силу сконцентрируют на формирование урожая оставшихся плодов. Кроме того, с целью получения крупных привлекательных плодов завязи их прореживают в фазе цветения. При выращивании томата крупноплодных сортов в каждой кисти оставляют не более 6 плодов, удаляя не только мелкие завязи, образующиеся сверх нормы, но и первые расцветающие многолепестковые цветки, которые образуют крупные, но уродливые плоды. Таким образом регулируют величину плодов — чем их меньше, тем они крупнее.

Подвязка к опорам

Чтобы создать лучшие условия для размещения растений на участке и снизить их заболевания, спустя 10—12 суток после высадки стебли индетерминантных сортов томата подвязывают к опорам (деревянные колья, металлические стержни, рогатки, лесенки, сетчатые, шпагатные опоры и т. д.). Опоры дают возможность правильно сформировать томатный куст. Кроме того, подвязка растений к опоре позволяет более рационально использовать почву и лучистую энергию солнца, способствует хорошему проветриванию растений, предотвращает их полегание, дает возможность получать чистые (не загрязненные землей) плоды.

Высокорослые сорта томата, как показала многолетняя практика, выращивают на виноградной шпалере. При подвязке каждый стебель и каждая плодовая кисть хорошо освещаются солнцем, проветривается после дождя и полива, что имеет немаловажное значение. Опытный селекционер-любитель Ф.М. Тарасенко из Сумской области ряды растений формирует по типу виноградной шпалеры. По рядам высаженных растений на расстоянии 3—4 м друг от друга он вбивает в землю старые металлические трубы диаметром 0,5 дюйма (можно деревянные колья сечением 10x10 см, железобетонные столбики или куски водопроводной трубы). Высота труб или других опор 2,5—4 м. Между опорами сверху делает распорки, затем натягивает алюминиевую проволоку толщиной 3—4 мм в 5—6 рядов.

При использовании способа Ф.М. Тарасенко первый ряд проволоки от земли укрепляют на высоте 35 см, последующие — один от другого через 50 см. Чтобы проволока не провисала, в рядах между растениями ставят промежуточные столбики. К проволочной шпалере для удобства подвязывают (мочалом или шпагатом) растения, равномерно располагают стебли с цветочными кистями, а позднее и с плодами. Один конец шпагата подвязывают свободно к стеблю на расстоянии 10 см от земли, другой прикрепляют к проволоке. Каждую неделю верхушки куста оборачивают вокруг шпагата. Когда образуются плоды, не допускают, чтобы на нижних кистях они соприкасались с почвой. Для этого дополнительно подвязывают их к шпалере, а к многоплодным кистям подставляют специальные скамеечки. Это сохраняет плоды от загрязнения и повреждения слизнями.

Детерминантные и полудетерминантные сорта томата подвязывают к кольям. Коловая культура особенно необходима в районах, где летом выпадает много осадков. Подвязывание растений к кольям и соответствующий уход отодвигают сроки поражения их даже такой болезнью, как фитофтороз. Первый раз растения подвязывают при завязывании плодов на второй кисти, второй — на 3—4 кистях.

Колья устанавливают с северной стороны растения на расстоянии 10—15 см от стебля и закапывают на глубину 40—50 см. Для среднеспелых сортов колья должны быть высотой 1,2 м, для позднеспелых — 2—25 м. Растения подвязывают к кольям пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. Привязка должна быть прочной и не затягивать туго стебель растения, так как толщина его будет увеличиваться по мере роста.

При отсутствии шпалеры, кольев, реек растения подвязывают к дереву, столбу, ограде, прутьям, наклоненным к стене здания или сооружения и т. д. Сформировавшиеся плоды быстрее созревают, если они освещаются солнцем. Для этого под кисти подставляют деревянные рогатки, удаляют сухие и пожелтевшие листья.

Опыление цветков

Томат — самоопыляющееся растение. При выращивании его в первый период особенно важно не допустить осыпания цветков, что часто наблюдается при неблагоприятных условиях (несбалансированное внесение удобрений; высадка рассады в холодную почву и полив холодной водой; высадка также переросшей рассады в момент цветения, с нарушением кома земли и корней, недостаток в почве влаги; сухая ветреная или холодная дождливая погода; недостаток микроэлементов в почве; переувлажнение почвы и др.). Морфологическая особенность томата такова, что в одном цветке находятся тычинки с пыльниками (мужской орган) и столбик с рыльцем (женский орган). При созревании пыльцы пыльники раскрываются, пыльца высыпается на рыльце, обеспечивая оплодотворение завязи и развитие плода. Если осыпаются цветки и завязи, это означает, что цветки неполно или совсем не оплодотворились.

Переопыление применяют не только для получения гибридных семян, но и для повышения урожая в год их выращивания. Дело в том, что у крупноплодных сортов томата в цветках мало пыльцы и она бывает стерильна. При дополнительном опылении увеличивается количество завязей. Чтобы устранить неполное оплодотворение цветков, проводят легкое потряхивание стеблей или цветочных кистей. Эту работу лучше осуществлять в тихую, безветренную солнечную погоду. Тогда многие из цветков лучше опылятся.

Приемы ускоренного созревания плодов

Наряду с удалением боковых побегов и листьев, прищипкой точки роста растения, которые ускоряют созревание плодов, в настоящее время овощеводы стремятся убрать урожай к моменту вспышки фитофтороза. Для этого применяют следующие дополнительные приемы.

Для более быстрого созревания плодовых кистей их поворачивают на юг к солнцу, но так, чтобы не сломать стебли. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. При этом сухие и пожелтевшие листья обрезают и удаляют, а под тяжелые плодовые кисти подставляют деревянные распорки — рогатки или укладывают кисти на стебле так, чтобы плоды освещались солнечными лучами. Это не только ускоряет созревание, но и предохраняет плоды от загнивания.

Активизирует созревание плодов на кусте и сквозной продольный разрез стебля. Его делают острым ножом или скальпелем длиной 5—7 см вблизи корневой шейки растения на высоте 12—15 см от земли. В разрез вставляют деревянную щепку (лучше еловую) толщиной 0,5 см, шириной 2 см и поворачивают широкой стороной, чтобы раздвинуть стенки стебля. Это ограничивает поступление в растения питания и влаги, что ускоряет созревание плодов на 7—10 суток.

Надрыв корней также ускоряет созревание плодов. Растение обхватывают обеими руками в нижней части стебля и слегка подтягивают вверх.

Эти приемы желательно применять лишь после того, как большая часть плодов на кусте сформировалась, то есть достигла размера, присущего данному сорту. Если разрезать стебель или надорвать корень преждевременно, много плодов останется мелкими и резко снизится урожай.

Ускоряет созревание плодов кольцевание стебля тонкой медной проволокой на высоте 2,5—3 см от поверхности почвы. Здоровые, с крупными плодами растения позднеспелых сортов иногда выдергивают с корнем и подвешивают на чердаке или террасе для дозаривания. Сокращаются сроки созревания, если выборочно снимать с растений бланжевые плоды, а затем дозаривать их в ящиках в темном теплом помещении, переслаивая стружкой или газетной бумагой.